TAPPA / STAGE 2, Rifugio Galassi—Rifugio Baión: Una giornata lunga e favolosa / A long and fabulous day, 22 giugno/June

Questa antica fattoria Baión è stata ristrutturata per dare vita ad un bellissimo casolare antico in cui si trova ora il Rifugio. Con il suo panorama mozzafiato, è un vero piacere passare la notte in un ambiente così romantico.

Stamattina era tutta discesa dal Rifugio Galassi fino all'isolata Val d'Oten. Alla Capanna degli Alpini ho goduto un buon cappuccino.

Salita tosta per arrivare al Rifugio Chiggiato, ma ne è valsa la pena. Da qui la visuale degli Spalti di Toro - Monfalconi è magnifico. Uno sfondo stupendo per il mio pranzo a base di minestrone.

Niente al mondo t’ispira di più che salire tra le guglie dei Cadini di Misurina. Oggi ho scoperto una nuova variante per l’Alta Via Amelia – quello che originariamente pensavo fosse il sentiero normale – ma non c’era null’altro di normale nella giornata odierna.

Sentiero Bonacossa è tra le vie ferrate più facili – livello A1. L’inizio, partendo dal Rifugio Col de Varda, è andato bene e stavo godendo il mio lento cammino su per lo zigzag verso Forcella del Diavolo – che prende il nome dalle forme delle vette che assomigliano alle corna del diavolo. Stavo per raggiungere la cima del passo e mi sono ritrovato a scansare i massi che venivano smossi da due uomini che giungevano dalla direzione opposta. Quando li ho incrociati, mi parevano un po’ pallidi per essere italiani, ma sono riusciti a farmi capire, parlando in italiano, che dall’altra parte del passo c’era un profondo burrone ghiacciato.

Non mi aspettavo nulla di simile e ho cominciato a pregare. Poco dopo la prossima cosa a cui mi sono aggrappato per mantenere l’equilibrio era un bastone di legno lungo circa 30 cm con l’estremità appuntita. Non credevo ai miei occhi – qualcosa da usare come freno nello sfortunato caso dovessi scivolare sul ghiaccio. Il Diavolo ha gelato anche l’inferno oggi. In cima il ghiaccio era ripidissimo e scendeva nel burrone per ben 300m. Fortunatamente c’erano dei gradini scavati nel ghiaccio da precedenti avventori, e quindi sono sceso lentamente, all’indietro, con molta prudenza, e con il mio pugnale di legno pronto a sfidare il Diavolo.

La discesa è stata lunga e lenta ma sono arrivato sano e salvo alla fine. Quest'esperienza non ha fatto che confermare quanto fosse sensata la mia decisione di controllare l’intero percorso prima di pubblicarlo. Giornata spettacolare per i drogati di adrenalina. Fuori c’è una tempesta in arrivo, ma io sono al sicuro per stasera.

La veduta delle maestose Tre Cime di Lavaredo dal Rifugio Locatelli è possibilmente l’immagine più iconica delle Dolomiti, ma non c’è niente di isolato di questo posto. Centinaia di turisti arrivano a Rifugio Auronzo in auto e in pullman per una facile camminata e un pranzo vivace al Rifugio Locatelli.

Ho provato una sensazione molto strana nel trovarmi circondato da tanta gente allegra e loquace dopo quattro giorno di quasi solitudine tra le Marmarole e i Cadini. Mi ha anche ricordato l’attrattiva diffusa che ha questo luogo in quanto Patrimonio Mondiale Unesco. È bello socializzare con altre persone che provano le stesse emozioni per queste montagne. Oggi era il primo giorno d’apertura estiva 2016 per il Rifugio Locatelli e nonostante ciò mentre scrivo il rifugio pullula di vita e mi sento in mezzo ad una grande festa.

Dal rifugio Fonda Savio questa mattina ho seguito un classico percorso alpino, su un bel sentiero che passava per i Cadini, attorno a grossi precipizi, con la sicurezza di un cavo di acciaio per le parti più impervie. Mi sono messo l’imbracatura per fare un’arrampicata di 30m su un camino scivoloso e sgocciolante con l’aiuto di una scala e un cavo. Ero al sicuro con tutta la mia attrezzatura, ma mi sono reso conto che questa sezione fa del rende il percorso di oggi una variante. Sono comunque a conoscenza di un sentiero alternativo, più facile, per il Rifugio Auronzo.

La cena servita al Rifugio Locatelli rivaleggia qualsiasi piatto offerto dai migliori ristoranti di Cortina. Come fanno a servire piatti così prelibati a una moltitudine di persone a un altitudine di 2405m è davvero incredibile.

Quando Amelia fece la sua escursione a Landro per disegnare le Tre Cime e il Monte Cristallo, si fermò in una locanda per pranzo e le fu servita “un’ottima trota salmonata del Lago di Misurina”. Perciò era una piacevole coincidenza quando ieri sera per cena ho mangiato una trota dallo stesso lago – tra l’altro era deliziosa e ben presentata. Ero la prima a scendere stamattina a colazione per gustare il suntuoso buffet di prelibatezze dolci e salate. Mi ha dato la carica giusta per finire l’ultima tappa del primo anello che mi riporta a Cortina.

Avendo perso 1100m di altitudine ieri, ho dovuta risalire 975m per varcare il Passo Forcella a 2241m attraverso la selvatica e accidentata Val Popena. Questa vallata isolata è del carattere molto diverso da quella di ieri. L’ampio letto del fiume era pieno di alberi caduti e immensi massi caduti durante le tempeste invernali. A tratti sembrava una zona di guerra con detriti ovunque.

Salendo la valle ero in compagnia di una famiglia italiana fino alle rovine di un vecchio rifugio, dove loro si sono fermati per pranzo. Ancora pieno dall’abbondante prima colazione, ho proseguito il mio cammino per scendere dall’altro versante del passo.

La cresta del burrone era molto ripida, pericolosa e friabile, ma protetta da due scalette in legno. Sono sceso all’indietro, aggrappandomi ai bordi delle scalette per mantenere l’equilibrio. Appena sotto, ho incontrato un’altra alpinista solista che veniva dal Belgio. Lei stava salendo, quindi abbiamo fatto due chiacchiere e ci siamo rassicurati a vicenda sulla percorribilità del sentiero.

Presto ero a bordo della strada che porta al Passo Tre Cime e sono ricaduto nelle vere orme di Amelia. Nel 1872 la strada non esisteva ancora, e di conseguenza Amelia varcò il passo a cavallo ma, essendo il sentiero piuttosto ripido, dovette scendere dal cavallo e proseguire verso Cortina a piedi. In breve tempo stavo attraversando dei coloratissimi campi pieni di fiori selvatici ai piedi delle – ormai molto familiari – cime che circondano Cortina.

Quando Amelia arrivò al Passo Falzàrego seduta su un’asse di legno poggiata sopra una caretta trainata da cavalli, l’equivalente ottocentesco dell’odierno furgoncino, decise di farsi una frittata presso l’ospizio sul passo, facendo ridere tutti. Le rovine del vecchio ospizio sono nascoste dietro un enorme palazzo, dove oggi si può trovare ogni gingiglio pacchiano immaginabile relativo alle Dolomiti, oltre a qualche libro più interessante e serio sulla Grande Guerra combattuta tra queste montagne.

Molto bello essere di nuovo in pista oggi, lasciando Cortina per raggiungere il Passo Falzàrego, sebbene per la maggior parte della giornata ci fosse una nebbiolina attorno, con nuvole che scendevano a quota 1500m. I sentieri erano buoni per tutto il tragitto, ma mi sono mancate le viste favolose delle Cinque Torri, il Nuvolau e il Monte Averau che avevo ammirato in visite precedenti. Comunque, tutto andava bene, l’aria è pura e la quiete della foschia può essere molto evocativa in questo bellissimo paesaggio.

Avvicinandomi al Passo Falzàrego, ho passato le rovine della caserma militare occupata esattamente 100 anni fa dalle truppe italiane che lottarono contro quelle austro-ungariche sul Monte Lagazuoi. La prima linea passò attraverso la montagna sulla quale camminavo, e la nebbiolina rendeva inquietante l’atmosfera in questa zona delle Dolomiti che racchiude una storia così tragica.

Rifugio Col Gallina si trova a bordo strada sul passo e sembra più un albergo che un rifugio, offrendo pure camere con bagno privato, oltre ai normali dormitori. Apprezzo molto questo lusso dopo una giornata così emozionante.

Il Monte Pore è una bella vetta da scalare ma, a un’altezza di 2450m, è molto più bassa rispetto ai giganti che la circondano. Vale la pena scalarla per la bellissima vista panoramica dalla croce piazzata sulla cima. Il Monte Pore è isolato da tutti gli altri gruppi montuosi e per questo ti trovi circondato dalle maggiori vette delle Dolomiti con viste libere su tutte. Quest’isolamento ha il suo lato negativo, però. È molto distante da qualsiasi strada e quindi, a prescindere dal percorso che si sceglie, il camino è senz’altro lungo.

Ho messo due ore per salire dal Passo Falzàrego al Rifugio Averau col mio passo lento. Un cappuccino veloce e sono andato avanti per altre due ore fino alla sommità. Quando ho cominciato, il Monte Pore era avvolto in nuvole, ma si sono disperse strada facendo e ho potuto godere delle viste stupende dalla cima.

Caprile si trova a fondo valle a quota 1000m, perciò la discesa era lunga e, in parti, assai ripida. Verso Caprile ho varcato quello che fino al 1918 fu il vecchio confine tra l’Austria e l’Italia. Quando Amelia passò da qui nel 1872 fu un posto di controllo presenziato dalla guardia di finanza. Dal quel punto fino a Caprile seguivo le orme dell’Amelia.

Il massiccio e maestose Monte Civetta domina la vista da Caprile, così vicino da perdere di vista tutto il resto. Il percorso di oggi offriva un gran sollievo per le mie povere gambe dopo le ripide e spigolose salite e discese di ieri. Era una passeggiata dolce lungo la stretta Val Cordevole, partendo dalla riva del fiume a Caprile e raggiungendo l’affascinante cittadina storica di Agordo, sede della Luxottica, una dei maggiori produttori mondiali di occhiali (Ray-Ban ti dice qualcosa…?)

La prima sezione da Caprile ad Alleghe costeggia il Lago di Alleghe formatosi nel 1771 quando una frana disastrosa inghiottì alcuni villaggi e i loro abitanti. Oggi, ammirando il lago così pittoresco, ci ricordiamo che la natura spesso unisce la bellezza e la tragedia.

La sezione da Ghirlo a Listolade segue la vecchia strada, attraversando la parte più stretta della gola con le sue scogliere verticali a strapiombo su ambedue i lati, mentre, per fortuna, il traffico sparisce dalla vista e dall’udito entrando in un lungo tunnel.

Altra valle appartata e silenziosa dove ho inseguito un airone che cercava il suo pranzo lungo il fiume.

Ad Agordo Amelia soggiornò all’Hotel Miniere, un ricordo della vocazione storica del paese. Oggi non sono più in operazione le miniere e neppure l’albergo, ma puoi assaporare un bel bicchiere di prosecco, come ho fatto io, sotto la loggia ombreggiata del frequentatissimo Caffè Miniere, e contemplare il mondo che passa.

Scendendo la Val Cordevole a ruota libera ieri ha dato un sollievo alle mie gambe ma oggi ho pagato le conseguenze. A soli 610m s.l.m. Agordo è la tappa più bassa di tutta l’Alta Via Amelia, e tutti sanno che ciò che scende, alla fine deve risalire. Ora mi toccava recuperare in altezza per arrivare a Rifugio Scarpa-Gurekian a quota 1748m.

Alcune tappe dell’Alta Via Amelia propongono delle opzioni per i pigroni o i vecchietti, come me – colpevole per entrambi i capi! Quindi oggi, per festeggiare il mio 71esimo compleanno ho scelto un’opzione facile e ho preso un taxi per Frassené, dove sono passato dal Little Bar per salutare Luisa. Ci siamo conosciuti l’anno scorso e ci ha raccontato la loro celebrazione della pubblicazione della traduzione in italiano del libro di Amelia, con tanto di personaggi in costume dell’epoca che hanno viaggiato in caretta e a cavallo da Frassené a Forcella Aurine. La versione italiana è ancora disponibile (Nuovi Sentieri ed.).

Purtroppo, tutto era sottosopra al Little Bar, c’erano degli imbianchini ma Luisa non c’era; di conseguenza ho salutato sua figlia e mi sono precipitato al Bar Alpino, dove ho festeggiato il mio compleanno con un pranzo a base di uno spettacolare panino di speck.

Nel pomeriggio era una salita ripida e sudata attraverso la foresta su un buon sentiero che mi ha riservato due sorprese. La prima, il sentiero era foderato di dolcissime, rinfrescanti fragole selvatiche – vero e propri frutti di bosco – e la seconda una geniale fontana da sorgente costruita dalla sezione di Frassenè del CAI.

Fuori dal bosco mi sono trovato in un campo di fiori selvatici più alti delle mie ginocchia, circondato dal ronzio delle api e diverse altre bestie più grandi ma dell’aspetto molto meno benigno. Sono stato fortunato a scampare senza ricevere alcun bacio di compleanno. Rifugio Scarpa-Gurekian si trova ai piedi dell’imponente e magnifico Monte Anger. Ron ed io volevamo conquistare questa vetta insieme, ma non abbiamo mai trovato il tempo. È bello esserci così vicino, anche se in questo momento è nascosto dalle nuvole.

Mi ha fatto molto piacere conoscere Tania Noakes, guida alpina inglese con cui ho avuto l’occasione di scambiare due chiacchiere circa la nostra passione comune per queste montagne, prima che sia scesa in valle.

Ho scalato più volte il meraviglioso gruppo Pale, cominciando da San Martino o Primiero, oppure lungo la Val Gares dal Rifigio Mulaz, ma non ero mai entrato da Forcella Mughe. Era talmente silenzioso che mi sembrava di entrare furtivamente dalla porta di servizio. Questo è, senza dubbio, l’ingresso più bello, su un sentiero di foresta imbottito da foglie cadute e attraverso dei campi di fiori selvatici che sgocciolavano rugiada dove le farfalle formavano delle aureole attorno a te mentre disturbi la loro pace.

Ieri sera Aron, il gentile e generoso oste al Rifugio Scarpa-Gurekian, ha organizzato una festa per il mio compleanno. Gli altri ospiti erano il suo assistente, Andro, e Zampa, il gatto di casa. La cena era deliziosa, a base di spaghetti con salsiccia, polenta con formaggio locale fuso e fagiolini, con lo strudel per il dolce. Tutto consumato davanti al camino tradizionale e accompagnato da una bottiglia di ottimo vino.

Questa mattina Aran mi ha fato una foto che intende pubblicare su mountainblog.it  insieme ad un racconto su Amelia. Lo stava stilando quando sono partito sul sentiero ad alto livello verso Forcella Luna, e oltre, fino al Bivouac Menegazzi dove mi sono fermato per pranzo.

Era una giornata nebbiosa con aria calda e umida che saliva dalla pianura al sud. Adesso siamo nella parte meridionale delle Dolomite e perciò questo clima perdurerà finché la pianura non si prosciuga, tra poco.

La scalata fino a Forcella Mughe è andata bene, ma ero alquanto sconcertato trovando un cartello indicando il mio sentiero con la scritta Forcella del Grave, perché la parola “grave” in inglese significa tomba. Forse ero sulla strada per l’inferno, ma ho deciso di godermela lo stesso.

Superato il passo, il versante sud ovest del Sass d’Ortiga era un’arrampicata in discesa su terreno roccioso, ma c’erano diversi appigli robusti per la sicurezza. Di seguito, una lunga discesa verso il rifugio con l’ultima sezione la più ripida, precipitando giù nella Val Canali su radici scivolosi e pietre lisce mentre arrivava la tempesta.

Al sicuro e al caldo nel rifugio affollato, aspettando la cena.

Il nuovo giorno ha portato un cielo sereno e la prima vista del percorso d’oggi verso Passo Canali lungo il sentiero 707. Il coro di allodole di ieri è stato rimpiazzato dai richiami degli scalatori che si erano già appollaiati sulle pareti verticali del Pala del Rifugio. La tappa di ieri costituiva la salita più sostenuta dell’Alta Via Amelia finora compiuta, dovendo guadagnare 1400m di quota. Ho impiegato tre ore di cammino implacabile e faticoso sulla Val Canali per raggiungere il passo dove ho disturbato una greggia di pecore alla ricerca di cibo sul terreno roccioso.

Le viste erano davvero incredibili – ho scattato questa foto dal Passo Canali e si vedono le vette che ieri erano avvolte in nuvole quando ho attraversato Forcella Mughe e il sentiero che porta alla mia posizione attuale. Non potevo che fermarmi ogni due passi per fare una foto – e ognuna era più meravigliosa dell’altra. La vista dal passo si estendeva per tutte le Dolomiti, e mi sono dedicato a scattare foto delle vette già passate e quelle ancora da incontrare.

Ulteriore salita per raggiungere gli altipiani dell’aspetto lunare dell’Altipiano delle Pale che è pieno di cratere, doline, laghetti di ghiaccio nascosti, e gole dalle pareti ripidissime. Si proseguiva sempre su e giù. Navigare è difficile col bel tempo, e con nuvole basse richiede la massima vigilanza. I sentieri sono ben marcati, perciò se non vedi un segno rosso e bianco o un omino davanti a te, sai che ti sei perso e che devi tornare all’ultimo segno e ricercare la direzione giusta. Oggi non c’erano problemi di visibilità, ma sono comunque dovuto tornare sui miei passi qualche volta.

Ho raggiunto Rifugio Rosetta dopo sette ore di cammino, e domani, che è domenica, mi prendo un giorno di riposo.

Se Cortina è famosa per i suoi scoiattoli, allora San Martino sarà infame per i suoi furetti. Queste creature enfatiche e vivaci sono rinomate per la loro capacità di infilarsi nella più piccola crepa possibile, ovunque. Salendo da San Martino ieri mi sono imbattuto in sei esemplari 50enni di Furetto Alamanni, una specie particolarmente arrogante e sovraccarica di testosterone.

Rifugio Rosetta era molto movimentato quando sono arrivato in mezzo al temporale, perciò mi sono messo in fila ad aspettare il mio turno. Subito dopo sono arrivati i furetti e sono passati davanti a tutta la coda, in modo da poter pigliare i posti migliori. Normalmente avrei lasciato perdere, ma era già la terza volta che si erano infilati davanti a me durante la salita, quindi mi sono rivolto al furetto più grande e autoritario col tono meno provocatore possibile, che riservo per occasioni di questo genere, e gli ho chiesto “Perché tanta fretta, amico? C’è un incendio da qualche parte?”

A quanto pare, il suo bagaglio linguistico non comprendeva lo scouse (dialetto di Liverpool) e ha risposto borbottando qualcosa che assomigliava a “Nick non si ferma” – devo chiedere a Jurgen Klopp di decifrarlo per me quando torno a Liverpool. “Che buffone!” ho replicato con un sorriso e ho ripreso ad aspettare pazientemente il mio turno.

Quando finalmente ho fatto il check-in, la gentile signora saggiamente mi ha assegnato una camera diversa da quella dei furetti per evitare che si ripetesse un altro episodio stile Monty Python. Per fortuna la pace ha regnato indisturbata mentre cercavo di aumentare il mio testosterone con una cena di wurstel e crauti.

Stamattina mi sono allontanato inosservato mentre i furetti cincischiavano raccogliendo i propri asciugamani dai lavelli nei bagni.

Il percorso seguiva il ripido sentiero 701 fino al Col Verde. Scendendo ho incontrato una famiglia di stambecchi che riposava su un cornicione nel sole mattutino. Mi sono avvicinato molto lentamente, cercando di non spaventarli nel tentativo di scattare una foto. Mi hanno guardato, tranquilli, mentre scendevo e presto ho notato che le corna del grosso Caprone erano lunghe 60 cm, e che le scuoteva con disinvoltura. Ho fatto le foto e li ho sorpassati delicatamente per non spaventarli. Subito dopo ho sentito un colpetto al sedere e mi sono girato per trovare un piccolo stambecco che m’inseguiva dandomi colpetti alla ricerca di qualcosa che non potevo fornire. Sono partito sparato prima che il Caprone potesse pensare che fossi un pedofilo caprino e venire a confrontarmi.

Attraversando Crode Rosse sono passato in mezzo a dei pony selvatici che pascolavano serenamente all’ombra. Lungo il sentiero continuavo a scorgere delle marmotte che scappavano via appena mi avvicinavo.

Ho preso una pausa alla Baita Segantini per fare qualche foto al Cimon della Pala, probabilmente la seconda immagine più iconica delle Dolomiti dopo le Tre Cime. Questa vetta spettacolare fu scalata per la prima volta da Whitwell, un amico di Amelia, qualche giorno prima ilsuo passaggio in questi luoghi nel 1872.

Giù fino a Val Venegia sotto il sole rovente di mezzogiorno e circondato dal suono dei campanacci di un gregge di mucche da latte che ruminavano accanitamente ogni filo d’erba. L’ultimo pezzo del sentiero 749 era di nuovo in salita verso Forcella Venegia a 2212m. Strada facendo ho incontrato anche due asinelli che si erano nascosti all’ombra. Dopodiché, discesa libera fino all’accogliente Rifugio Passo Valles con il suo enorme e bellissimo San Bernardo.

Oggi abbiamo baciato la soleggiata facciata sud del Marmolada, la Regina delle Dolomiti, e mi sono sentito un nano in confronto a questa parete verticale alta 1000m e lunga 3km.

Ieri sera al S. Nicolò un gruppetto di ragazzi, di qualche oratorio dell’hinterland Milanese, ha messo in piedi il gioco di carte più rumoroso mai inventato ma fortunatamente la pace fu ristabilita alle 22:30.

Dopo colazione abbiamo perso circa 300mt di quota seguendo il sentiero 606 verso il Rifugio Contrin dove siamo arrivati troppo presto per pranzare e ne abbiamo approfittato per fare una seconda colazione. Tutti erano intenti a decorare le ringhiere con bandiere italiane in occasione del ritrovo annuale delle guardie forestali, accompagnati dalla musica della banda.

Riposati e rifocillati, ci incamminammo sulla 610 per la scalata di 700mt verso il Passo Ombretta. Sapevamo sarebbe stata calda e stancante e quindi abbiamo proceduto con passo lento e sostenuto, sicuri e implacabili, finchè ci siamo fermati per pranzo in una selvaggia, deserta, pendente valle appena sotto al passo… che picnic!

L’ultima parte della salita si snodava su un'intrusione vulcanica di roccia nera simile alla pece che spiccava in contrasto alla roccia dolomitica rosa circostante fino al raggiungimento del ventoso Passo Ombretta, con la sua croce di filo spinato ancora presente ai 2700mt, nel punto più alto di questo anello.

Da qui in poi è tutta discesa fino a Caprile, quindi ci siamo rimessi in viaggio con un sorriso lungo un buon sentiero e aiutati dalla gravità abbiamo disceso il ghiaione nell’alta Val Ombretta. Sopra alle nostre teste, molto più in alto, si vedeva la parte più alta della funivia di Punta Rocca a 3250m mentre zig-zaggavamo in un campo di massi e macigni che fornisce bivacchi naturali per gli arrampicatori più seri.

Il Rifugio Falier è in un posto stupendo tra la Valon de Ombretola e l’alta Val Ombretta con viste mozzafiato – anche sul Sasso Bianco, scalato per la prima volta da Amelia!

Amelia compì quella che è la prima ascesa documentata del Sasso Bianco con la sua guida Clemente Callegari di Caprile. Clemente probabilmente era già salito da quelle parti ma Amelia fu la prima straniera a raggiungerne la vetta a 2407m. Non è una delle vette più importanti ma è abbastanza impegnativa dato che Caprile sta a 1400m. Come il famoso commento di Ginger Rogers su Fred Astaire quando gli veniva chiesto se era un bravo ballerino - "Mi sarebbe piaciuto vederlo facendolo all’indietro e con i tacchi alti” – pensavo ad Amelia mentre faceva questa risalita a dorso di mulo con un abito lungo fino alle caviglie. E al resto, visto che la mulattiera finisce ben prima della cima.

Il temporale di ieri sera ha restituito una giornata grigia e umida ma il sentiero era buono e facevo lenti progressi. A circa metà strada mi sono fermato a fare una foto delle capanne di tronchi in un micro villaggio chiamato Giardogn e fu in quel momento che fui attaccato da uno squadrone di zanzare. Colpivano ogni centimetro di pelle esposta nello stesso momento e non sapevo più quale parte fosse opportuna schiaffeggiarmi per prima. L’unica cosa da fare era muoversi il più in fretta possibile. Anche facendolo, mi sono ugualmente ritrovato la testa piena di bernoccoli.

Terminata la foresta, ho attraversato l’alpe allo scendere delle prime gocce d’acqua quindi la vista dalla cima era limitata al tumulo e alla targa sulla vetta. Nonostante questo, mi sentivo appagato come la volta in cui ho scalato la Marmolada nel 1979.

La discesa verso il rifugio è stata fangosa e bagnata ma ho conosciuto delle bellissime persone: Michele, Luciana, Giorgia, Germano e Berta il cane - che si è preso attentamente cura di me.  Ancora una volta ho goduto della compagnia delle persone più gentili che si possano incontrare.

La frana che creò quello che è ora il Lago di Alleghe nel 1771 affogandone i dormienti abitanti a valle ha lasciato nella montagna una cicatrice rocciosa e selvaggia attraverso la frondosa e verdeggiante vallata addirittura creando una nuova cima chiamata Il Piz.  

Il percorso di oggi andava in salita fino al punto più alto della vallata per poi discendere a lato di questa scarpata lasciata dalla valanga. L’aria era ferma e tutto era silenzioso mentre seguivo il sentiero in discesa, immerso nei miei pensieri – percependo che la mia mente e il mio corpo erano in armonia spirituale con la montagna.

La prima delle tante delizie in questa discesa fu Malga Bur, una fattoria disabitata in alto su questa montagna, con pareti di pietra nel piano inferiore, dove si trovavano una cucina e una sala, e un loft di legno che fungeva da enorme camera. La cucina è provvista di una stufa a legna con carburante a sufficienza accanto e anche una sorgente di acqua fresca 100m più a valle.

La passeggiata in discesa attraverso la foresta che portava a Bramezza era indescrivibilmente stupenda, la cittadina era un insieme di vecchie case di pietra costruite su una piccola ma abbastanza alta piattaforma sul lago piatto e fermo, con viste strabilianti sul Monte Civetta.

Il piacere successivo era Saviner – più urbana con i numeri sulle case ma ugualmente stupenda. Da quel punto un sentiero ti porta giù fino a raggiungere un ponte tibetano traballante dove incontrai Jasmine e Fabio che mi attendevano per accompagnarmi verso il prosecco e la zuppa di orzo con cui abbiamo pranzato a Col dei Baldi.

Dopo di che mi sono rimesso sotto nell’affollato viaggio verso il Rifugio Coldai, incrociando le comitive del pranzo che tornavano a valle.

Un deretano all’aria con la testa immersa nel proprio zaino è uno degli ostacoli più difficili da superare in un rifugio affollato. Questa mattina al Coldai c’erano sederi ovunque: bloccavano ogni corridoio e ogni soglia. In qualche modo sono riuscito a destreggiarmi e a evitare collisioni senza offendere nessuno.

Quest’oggi ha unito la maestosità alla desolazione. Se la Marmolada è conosciuta come la Regina delle Dolomiti, Monte Pelmo ne è il Re, dominando la vista dal Rifugio Coldai. Pelmo fu la prima tra le cime più importanti a essere scalata nelle Dolomiti nel lontano 1857 dall’irlandese John Ball ed è solitamente riconosciuta come la nutrice dell’escursionismo della regione. Il notevole viaggio di Amelia fu soltanto 15 anni dopo.

Ero l’unico a viaggiare lungo il Sentiero Tivan, un percorso ad alta quota che attraversa il versante nord-est del Monte Civetta. È un bel sentiero roccioso su cui inerpicarsi che mi ha portato al limite della mia confort-zone su alcuni precipizi dai dirupi spaventosi.

Allo Schenel del Bech il sentiero si divide tra la Via Ferrata Alleghese - che va alla cima e che ho scalato nel 1980 con Steve Wells e Alfie Noakes - e la strada che ho preso quest’oggi, più facile, in direzione Forcella Grava e ho pranzato al Rifugio San Paradis, dove il cielo si è annuvolato iniziando a incupirsi.

In discesa fino alla solitaria Val della Grava dove ho raggiunto un ponte di legno che attraversava il fiume portandomi sul difficile sentiero 578 a Casara Moiazza. È sempre stretto - largo uno scarpone – e spesso ripido visto che sale di 300m attraverso cespugli di pino e rocce che affiorano da terra. È stato un cammino lento che richiedeva concentrazione per trovare dove mettere i piedi, schivando le radici esposte nascoste tra l’erba.

Dopo le rovine di Casara Moiazza il sentiero prosegue similarmente a quello di prima ma andando in discesa. Infine, il sentiero s’inoltra nel bosco e la discesa diventa molto più facile fino ad arrivare al rifugio.

Quando il dublinese John Ball feci la prima scalata di Monte Pelmo, ingaggiò un cacciatore di camosci di Forno di Zoldo per dimostrargli la cengia stretta che taglia le pareti rocciose verticali alla base della montagna. Raggiungessero un punto dove il tetto sopra la cengia scende per formare un passaggio alto circa 50cm, quindi si dimenarono pancia in giù come dei serpenti per 10m finche il tetto non si apra di nuovo. Questa mossa ardita fu la chiave per raggiungere i versanti più alti, più facili, che portano alla vetta e il resto è storia. John Ball fu il primo presidente dell’originale Club Alpino e il suo racconto di questa salita attirò alle Dolomite i principali alpinisti britannici, seguiti a breve da Amelia.

Lasciando il Rifugio Venezia ieri mattina sono passato sotto la Cengia di Ball con tanti bei ricordi. Quando ho scalato il Monte Pelmo nel 1980 con Steve Wells e Ian McCullough, ci siamo legati in cordata e abbiamo scalato la parete attorno alla costrizione, temendo di non riuscire a fare passare i nostri posteriori tra lo spazio ristrettissimo.

Ieri il Fitbit mi ha assegnato il marchio Volcano per aver salito oltre 500 piani in un giorno e ho festeggiato con una cena di zuppa di fagioli seguita da polenta con gulasch e un’insalata di fagioli. Verso le 2:00 ha eruttato il vulcano nella pancia e mi sono svegliato troppo terrorizzato per scorreggiare. Alla fine mi sono dovuto alzare per liberare la pressione esplosiva nel bagno, ma il sollievo era solo temporaneo.

Stamattina con cielo serenissimo le cime principali delle Dolomiti dominavano, ma verso le 9:00, quando ero già a buon punto sul sentiero verso Passo Staulanza dove mi aspettava un cappuccino e un pasticcino, incominciava ad annuvolarsi. Dal Passo le scelte erano due: una salita facile fino al Belvedere seguita da una ripida discesa di mille metri fino a Caprile, oppure una salita molto più ripida fino a Col dei Baldi, con discesa in funivia, seguita da una passeggiata sulla riva del fiume fino a Caprile. Per il bene delle mie ginocchia ho optato per la soluzione più facile, guadagno il tempo da lavare le calze e le mutande!

Di nuovo a Caprile, il terzo anello dell’Alta Via Amelia è completo, e sono pronto per il tratto finale che attraversa delle vette spettacolari.

Dopo le fatiche di ieri e di due giorni fa, non vedevo l’ora di riposarmi per mezza giornata. Dal Passo Fedaia è un’ascesa facile di 300m al Passo Padon, seguita da una discesa graduale su un buon sentiero fino ad Arabba, con pausa pranzo, e una salita facile di 200m verso Passo Campolongo. Sebbene i rombi di tuoni mi abbiano svegliato durante la notte, mi sono girato e speravo che la tempesta passasse e che lasciasse dietro un cielo limpido e sereno entro l’ora della prima colazione. Invece, quando ho aperto le tende mi sembrava di vedere il Passo di Llanberis* in una buona giornata – fitta nebbia grigia abbinata a costante, insistente pioggerellina. Ricordandomi che non esiste cattivo tempo, solo cattivi attrezzi, non mi sono preoccupato più di tanto perché il mio kit è buono.

Sono successe due cose che mi hanno fatto ripensarci. Prima, la pioggerellina era diventata un diluvio accompagnato da lampi e tuoni assordanti. Seconda, come sono uscito da rifugio, ho visto un pastore che portava la sua greggia di centinaia di pecore al riparo nei pascoli più in basso. Sentendomi un po’ pecorella anch’io, ho deciso di arrendermi e ho elaborato un percorso di tre autobus che mi avrebbe scaricato asciutto e incolume su Passo Campolongo, la mia destinazione finale.

Sono tornato più tardi per completare questa tappa e ho cambiato percorso così la tappa si conclude al Rifugio Kostner.

*vicino allo Snowdon nel Galles

Oggi, in cima al Piz Boé a 3152m, ho attraversato il punto più alto dell’Alta Via Amelia, probabilmente anche quello più trafficato al momento, visto che siamo al primo sabato di agosto. L’unico posto più trafficato di questo è il Rifugio Boé 300m sotto la vetta, anche se c’è molto più spazio laggiù è comunque difficile trovare dove sedersi.

Cielo sereno e azzurro stamattina con una brezza fredda che arriva da nord. Il dissiparsi delle nuvole dopo il temporale di ieri, ha reso visibile la vetta innevata del Piz Boé perciò non c’era da meravigliarsi se si sentiva il freddo. Avevo già attraversato l’altopiano Sella da nord a sud con Anna e Jasmine nel 2004 e di nuovo da solo l’anno scorso dopo la resa dei tre professori. Alta Via Amelia invece lo attraversa da est a ovest, un percorso molto meno frequentato finché non si raggiunge la vetta gremita dalla folla di gente che arriva a piedi dalla funivia di Passo Pordoi.

Dal Passo Campolongo il sentiero 638 è buono e offre due possibili pause caffè: una al Lago Boé e una presso il Rifugio Kostner. Da lì si costeggia la base della parete verticale, che fa della Sella una fortezza, per poi risalire per un ripido burrone, dove ho trovato la prima chiazza di neve. Naturalmente, più salivo, più neve trovavo, ma ero serenamente in compagnia di tre gruppi di italiani e tedeschi. Finito il burrone, segue un’ora di cammino su pendii meno ripidi per raggiungere la vetta. Il tratto finale mi ha lasciato senza fiato, ma come al solito, il vento mi rinfrescava e ho raggiunto la vetta in miglior forma rispetto alle visite precedenti.

Caffè veloce e strudel consumati nell’angusto rifugio sulla vetta per poi discendere prima la cresta nord e poi un crepaccio, ed è qui che è cominciato il divertimento!

Enormi ghiaccioli sgocciolanti decoravano la parete sporgente del buio canale e, perdendo presa, precipitavano. Il chiasso del ghiaccio che si frantumava risuonava sulle pareti verticali, persuadendo gli escursionisti funiviari a fare una rapida marcia indietro e ritornare sulla stessa via d’arrivo, e quindi non ho più dovuto sopportare le gomitate di chi mi voleva passare avanti e non ho neppure dovuto schivare le punte dei loro bastoncini.

Al Rifugio Boé ho trovato una comitiva di persone non più giovanissime che pernottava lì, di conseguenza il posto era pieno zeppo, ma in compenso mi ha fatto sentire giovane!

Questa tappa inizia ora a Rifugio Kostner.

Tre giganti rocciosi dominano Passo Sella, da sinistra a destra: Punta Grohmann, Cinque Dita e Sassolungo. All’alpinista austriaco Paul Grohmann furono riconosciute le prime ascensioni di molte delle maggiori vette dolomitiche, questa compresa, più o meno nello stesso periodo in cui Amelia compì il suo viaggio. Il gruppo del Sassolungo è a forma di ferro di cavallo e il Rifugio Vicenza è nel cuore di Sassolungo dietro a questa imponente veduta, con un altrettanto incredibile veduta dalla parte opposta. Distante, l’orizzonte a punte di cime innevate si estende verso le Alpi austriache, mentre nel primo piano i bellissimi pascoli verdeggianti delle Alpi di Siusi si affacciano sulla Val Gardena.

Ho dormito poco e male stanotte al Rifugio Boë a 2871m, il pernottamento più alto dell’Alta Via Amelia. Questo era dovuto, per la maggior parte, all’altitudine, ma anche al continuo scalpiccio degli incontinenti durante la notte. Ho deciso di non mettermi in gioco per la lotta ai servizi igienici che era già in atto dalle 5:00.

Lo staff solerte ha servito la colazione a tutti in orario e alle 7:30 ero già in cammino attraverso il paesaggio lunare dell’altopiano Sella godendo di un’ultima sbirciata a Corvara, dove Amelia si fermò dopo aver lasciato Caprile, e ho continuato giù per la Val Lasties sotto un cielo sempre sereno e azzurro. Il sentiero è ben segnalato con dei pali alti. Più in basso in questa vallata appartata, il sentiero segue un torrente impetuoso che forma delle cascate che brillano sotto il sole, prima di salire per incontrare la strada sotto le Torri del Sella, cosparse di scalatori.

Dopo un pranzo e un prosecco sotto i tre giganti di Passo Sella, ho proseguito nel mio cammino verso il bellissimo Rifugio Vicenza, dove mi aspettava una dormita colossale.

Ieri sera, dopo cena, al Rifugio Vicenza le famiglie con bambini si divertivano a giocare a carte; io, invece, ero impegnato a guardare il calare del sole sopra le Alpi lontane. Il sole era appena sparito sotto l’orizzonte e stavo pensando di andare a letto ancora più presto del solito, quando all’improvviso la calma è stata interrotta dall’inconfondibile, inquietante rumore di un elicottero. Ci siamo precipitati tutti fuori sotto le luci lampeggianti che passavano sopra il Rifugio in direzione l’anfiteatro roccioso del Sassolungo. Mentre guardavamo stupiti, l’audace pilota ha portato l’elicottero a distanza pericolosamente ravvicinata alle pareti della vetta e ha lasciato cadere una corda con dei soccorritori. In pochi minuti aveva già tirato su la corda, e il velivolo è partito con il ferito a bordo. Incredibilmente, il tutto è accaduto in meno di 10 minuti. Dopo tanta eccitazione, avevo ancor più bisogno di riposarmi e ho piantato una bellissima dormita da solo nella sala delle guide.

Stamattina sono partito sul sentiero 527 che taglia i versanti settentrionali del Sassolungo con scorci sulla Val Gardena dove Amelia viaggiò e scoprì gli artigiani scultori di legno, che producevano a mano gli stessi giocattoli che adorava e con cui giocava in infanzia. Queste doti artistiche sono state tramandate da generazioni e sono ancora vive oggi.

Pausa per cappuccino e torta al Rifugio Sasso Piatto per poi seguire il sentiero ondulato che costeggia l’Alpe di Siusi e scendere successivamente nella Val Duran. Il sentiero era affollato con un andirivieni di gente in entrambe le direzioni: chi rideva, chi chiacchierava; e io mi godevo il calore del sole e l’aria fresca. L’ultima sezione fino a Passo Alpe di Tires alle volte è difficile, ma abbastanza larga da permettere ai ciclisti di MTB di sorpassarti sfrecciando in discesa.

L’appuntita cresta di Terrarossa separa le spettacolari vette del Catinaccio dai verdeggianti alpeggi ad alta quota dell’Alpe di Siusi e il Rifugio Alpe di Tires dal rosso tetto, situato sulla sella all’estremità settentrionale del Catinaccio e ai piedi della Terrarossa. In passato avevo già pernottato in questo rifugio con Anna e le sue amiche prima di seguire la Via Ferrata Maximilian.

Rifugio Alpe di Tires è l’ultimo dei rifugi sull’Alta Via Amelia, recentemente ristrutturato con finiture molto eleganti, ed è il posto ideale per festeggiare prima dell’ultima tappa domani.

Ieri sera il Rifugio Alpe di Tires brulicava di persone di madrelingua tedesca e, per la prima volta dal Rifugio Galassi nella tappa 1, alcuni di madrelingua inglese. David Booth, che lavora e vive a Parigi, si godeva la sua prima escursione nelle Dolomiti. Ho condiviso la camera con tre grintosi britannici: Pete Smith, 'Saint' Pete McCartney e Tony Clifford, i primi di Whatstandwell, vicino a Matlock, e l’ultimo di Chester. In poco tempo abbiamo scoperto di avere così tanto in comune che è strano che non ci fossimo mai incontrati prima. Mi hanno intrattenuto con racconti sulle loro avventure coraggiose a Piz Badile.

Essendomi alzato più tardi del solito, trovai una lunga fila che girava tutto il rifugio per la prima colazione self-service, ma per fortuna c’era cibo a sufficienza per tutti.

I miei grintosi connazionali erano venuti con l’intenzione di percorrere la Via Ferrata Laurenzi, una via impegnativa anche nelle giornate migliori, per poi scoprire che era stata temporaneamente chiusa a causa di corda mancante o instabile. Come se non bastasse, le previsioni davano pioggia nel pomeriggio, quindi hanno deciso di seguire la Via Ferrata Maximilian. Questa via ferrata, meno difficile dell’altra, è la variante per la tappa 30 dell’Alta Via Amelia. Sale dietro il rifugio sulla cresta dentata e costituisce un’esilarante traversata aerata. Li ho lasciati che si preparavano e mi sono messo in cammino sul percorso normale per l’ultima tappa.

Sentiero numero 4 costeggia i piedi della parete rocciosa, prima di salire 200m sull’Altopiano dello Sciliar. Un vento freddo del nord soffiava forte sull’altopiano spoglio e quindi l’inizio giornata è stato fresco. Qualche ora più tardi mi sono girato per guardare per l’ultima volta quella cresta frastagliata di vette, con nubi scure che si formavano sopra il Catenaccio, e mi sono messo sul sentiero 1 che porta fino a Seis am Schlern, perdendo 2000m di quota. È stata una bella sorpresa scoprire che questo sentiero non è solo ben costruito ma anche ben mantenuto e scende zig-zagando per dei pendii ripidi, così tranquilli che le mie ginocchia non si sono lamentate per tutta la giornata.

Ho pranzato a base di minestrone al Rifugio Malghetta Sciliar e dopo di che sono sceso attraverso la foresta fino a Bad Ratzes, dove Amelia passò la sua ultima notte nelle Dolomiti. La stessa sorgente fornisce l’acqua per le terme e oggigiorno l’albergo accoglie i seguaci di Amelia. Da lì è una breve passeggiata fino alla stazione dei pullman, dove termina Alta Via Amelia.

Alex mi raggiungerà venerdì per affrontare alcune delle varianti da Cortina.

Alex took taxi to Manchester, plane to Venice, taxi to Mestre, three trains to Calalzo where I was waiting with Alberto's taxi to take us to the last Faloria funivia of the day at 4.30.  Out of the cable car we avoided the land-rover taxi and walked to Rifugio Tondi while Alex tried to figure out if he was coming or going.

The view from the dining room at Rifugio Tondi across Cortina astonished us while we tucked into our supper. Thinking about a digestivo we looked at the amazing range of grappa - including one with snakes in the jar. A great introduction to the Dolomites. 

This morning we descended to Forcella Faloria, with a herd of chamois grazing below, before climbing up tortuous scree to Punta Negra. The drop down the other side into the wild, remote corrie is protected with cable but still required careful descent.

Lunch, then a short climb to the exposed ledge called Cengia del Banco, always on the edge of an enormous drop down to the valley on your right, you tip-toe along the path watching every footstep with total concentration.

The path traverses the vertical wall below the Sorapis glacier to a natural stonechute where Alex had a close call with a falling rock. That sobered us up a bit from the euphoria of such an enjoyable route with views across all the Dolomites. After a cool drink from the only stream on the rockface we reached the start of the proper via ferrata.

Still traversing, we suddenly had to climb down steep cables and ladders to cross a gully and upwards steeply on the other side. The cable disappeared between vertical ridges above our heads then broke right to a narrow, sloping, rubble-strewn ramp across a vertical wall with a bottomless drop below. Look closely and you will see Alex in his element.

Safely across onto easier ground we came across a pair of Ibex who grazed on the scraps of vegetation between the rocks and watched us without much concern as we passed by a couple of metres away.

We sped up along the path to Forcella Grande and down to the old, charming Rifugio San Marco for the night.